Технология установки рядовых сайдинговых панелей

<< назад инструкция по монтажу сайдинга вперед >>

Монтаж можно начинать от угла дома или от дверного проема. В первом случае, начальным шагом является задвижка первой панели в принимающий желоб углового профиля. При монтаже от дверного проема осуществляется то же самое действие с той лишь разницей, что панель задвигается в желоб наличника. После задвижки замок стартовой планки цепляется нижним замковым крюком сайдинга и тянет панель вверх до щелчка.

Замок должен быть заперт по всей длине панели, обязательно убедитесь в этом (рис. 32). Чтобы не изогнуть сцепление, тяните сайдинг плавно и мягко, без лишних усилий. Если панель свободно скользит в замке, вы все сделали правильно. Теперь необходимо сдвинуть панель рядового сайдинга у наличника или углового профиля, оставьте температурный зазор между кромкой сайдинга и принимающим вертикальным желобом до борного элемента. Этот зазор будет учитывать температуру наружного воздуха в ходе монтажа.

Крепление сайдинговых панелей

Сайдинг крепится от центра панели, все дальше удаляясь к краям. Расстояние от последнего крепления до конца панели должно быть 10-15 см для того, чтобы учесть напуск (чистый) следующей панели рядового сайдинга.

В момент крепления следующих панелей к стене или обрешетке может возникнуть провисание другого конца панели, следите за тем, чтобы этого не случилось. Все панели должны быть натянуты равномерно от одного края до другого. Даже минимальный перекос может “вырасти” в искривление всей обшивки в будущем. Для контроля горизонтальности используйте строительный уровень, берите максимально длинный “инструмент”.

Избегайте нахождения соединений панелей “внахлест” на главном фасаде, это может испортить внешний вид сайдинга.

Если других вариантов нет, расположите панели ступенчато по высоте с интервалом 60-70 см от одного шва к другому. Швы должны быть равномерно расположены по вертикали. Точно так же располагаются стыки на едином уровне, это делается минимум на двух рядах. Через каждые два ряда изменяйте место нахлеста, если существует такая возможность.

Панели не должны перехлестываться под оконными проемами или над ними (рис. 33). Следите за сохранением горизонтальной линии установки рядом сайдинга с обеих сторон углов дома.

Отверстия вокруг препятствий

Любые посторонние объекты на стене могут помешать работе, в этом случае необходимо определить контур и форму препятствия и вырезать панели сайдинга так, чтобы они подошли под эти “параметры” (рис. 34). Каждый новый ряд сайдинга должен начинаться в таких местах на стене, иначе перехлестов может быть слишком много. Вырезайте отверстие на величину температурного зазора, чтобы оно было больше огибаемого препятствия.

Вырезайте панели таким образом, чтобы глубина выреза обеспечивала вертикальный температурный зазор (минимум 1-2 мм) между рядовой панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.

Если нижняя обвязка сделана из околооконнного профиля или наличника, зацепить панель помогают “зацепы”, для их нанесения на вырез рядового сайдинга используется пуансон – специальный инструмент (рис. 35). Глубина, на которую делается вырез в рядовом сайдинге, зависит от высоты расположения окна на фасаде, поэтому нижняя обвязка проема дополнительно “комплектуется” деревянной рейкой или финишным профилем.

Виниловый отлив часто используется в качестве нижней обвязки обрамления окна, для него пробиваются специальные гвоздевые отверстия (рис. 36). Если глубина выреза требует выравнивания высота, возьмите деревянную рейку.

Установка сайдинга с дополнительно пробитыми гвоздевыми отверстиями осуществляется до отлива, т.е. монтажа нижней обвязки окна. Сайдинг с “зацепами” требует иного подхода, он монтируется после установки оконного обрамления, “зацепы” располагаются внутри желоба принимающего профиля.

Установка верха оконного или дверного проема осуществляется по той же технологии, что и монтаж низа.

Иногда приходится использовать альтернативные приемы монтажа рядового сайдинга, например, когда он осуществляется в близко расположенных проемах и других узких местах, где панели не вставляются в принимающие желоба сверху. Здесь используются два приема (рис. 37):

• Сайдинг подгибается и вставляется в направляющие, что обеспечивает большую ширину места вставки.
• Этот прием используется в том случае, если место вставки слишком короткое, и сайдинг невозможно подогнуть, не сломав его.

Перед вставкой рядовой панели одна из вертикальных направляющих частично демонтируется и отгибается. Хотя между окнами используются короткие куски рядового сайдинга, рекомендуется просчитать температурные зазоры. Категорически запрещено вставлять сайдинг в распор к принимающим желобам.

Различное расположение окон часто используется при строительстве домов. Их можно установить внутри стены, на одном уровне с ней или выступающими наружу из стены, к тому же, применяется различное по высоте от цоколя дома расположение окон. И все же технология обрамлений проемов (оконных, дверных) и стыкования рядового сайдинга примерно одинаковая (рис. 35, 36). Когда монтаж рядовых панелей дошел до низа оконного проема, сайдинг, монтирующийся под проемом, подрезается на ширину оконного проема + 2 размера горизонтальных температурных зазоров (зазор с каждой стороны от 1 до 6 мм). Принимающий желоб с легкостью “примет” обрезанные концы сайдинга. Когда монтаж рядовых сайдингов вплотную подобрался к соффиту или карнизу крыши, устанавливается подкарнизная сайдинговая панель (рис. 38). Для изготовления используется рядовая панель и метод подрезки по месту монтажа. Технология установки панели под оконным проемом применяется и для монтажа последней сайдинговой панели.

Под карнизом крыши можно смонтировать:

• J-профиль;
• Молдинг;
• Финишный профиль;
• Комплекс из нескольких профилей, “завершающие” профили.

Затем необходимо измерить расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля, это делается на нескольких отрезках по всей длине сайдинга. Далее необходимо провести вычисления по следующей формуле: полученные размеры – вертикальный температурный припуск (1-2 мм). Все полученные результаты переносятся на целую рядовую панель, верхняя замковая часть панели отрезается.

Что касается нижней части резаного сайдинга, то на ней пробиваются “зацепы” с помощью пуансона. Интервал пробивки составляет 20 см, “зацепы” отгибаются на лицевую сторону. Замок предпоследней панели “принимает” подкарнизный сайдинг с “зацепами”, который вводится в завершающие панели верхней частью. Защелкивание сайдинга в замки осуществляется движением вверх.

Для верхней панели не требуется использования дополнительных крепежей. Если в роли завершающего профиля выступает молдинг, который устанавливается поверх обшивки, монтаж подкарнизной сайдинговой панели осуществляется несколько иначе. Панель крепится традиционным способом, а под сайдинг вставляется деревянная рейка для выравнивания высоты. Молдинг крепится поверх панели, он необходим для “прикрытия” гвоздевого крепления подкарнизной панели (рис. 39).

Крепление молдинга

Крепление молдинга начинается от какого-либо из углов дома, чтобы обеспечить температурное расширение, делается отступ 1-5 мм от вертикального углового профиля. С помощью нахлеста 2,5 см и подрезания гвоздевых планок молдинги соединяются по длине. Гвоздевые планки обеспечивают двойной температурный зазор, он составляет 2-10 мм. Технология крепления молдингов к карнизу полностью совпадает с креплением обычных горизонтальных сайдингов, все крепежи монтируются в центр гвоздевых отверстий, при этом шляпка не добивается на 1 мм.

Если сайдинг режется по профильной части, монтаж молдингов начинается начинается на относе от стены с использованием выравнивающей рейки. В этом случае рекомендуется начать монтаж с изготовления угловых элементов из молдинга (рис. 40). Необходимо отрезать от молдинга кусок длиной 30 см и изготовить внешний или внутренний угловой элемент, это хорошо видно на рисунке. Чтобы обойти виниловые углы (J- и H-профили), подрезка низа молдингов производится по месту, при этом обеспечиваются температурные зазоры.

После завершения монтажа всех молдингов рекомендуется обработать вновь созданные из молдинга угловые элементы силиконовым герметиком. Силикон никак не помешает температурному расширению, оно получится незначительным. Поэтому нижнюю часть часть угла молдинга также можно подрезать с минимальными температурными зазорами.

<< назад инструкция по монтажу сайдинга вперед >>